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Schindler w Krakowie: między historią a filmem

Tue, 29 Sep 2026 13:50:55 GMT

Oskar Schindler - postać znana, ale czy na pewno?

Oskar Schindler – postać znana, ale czy na pewno?

Człowiek, który w czasie II Wojny Światowej uratował życie wielu Żydom, potem zapomniany, pojawił się w świadomości ludzi na początku lat 90-tych, kiedy Steven Spielberg nakręcił o nim film.

Początek lat 90-tych w Polsce to nie był łatwy czas, ale skończył się okres komunizmu, świat stanął przed nami otworem i wtedy…

Steven Spielberg w Stanach Zjednoczonych przeczytał książkę o Oskarze Schindlerze i postanowił nakręcić film opowiadający historię „dobrego” Niemca.

Ta historia na zawsze zmieniła część Krakowa i wpisała się w pejzaż naszego miasta.

Film sprawił, że ludzie chcieli zobaczyć miejsca gdzie ta historia się toczyła, chcieli poczuć, dotknąć, zrozumieć.

Na fali popularności filmu, dawna fabryka, została przekształcona w muzeum, które potocznie nazywamy „Fabryką Schindlera”, mimo, iż opowiada historię II Wojny Światowej w Krakowie.

I tu właśnie zderzają się 2 światy: rzeczywisty i filmowy, oba ważne, ale inne, przenikają się, ten filmowy staje się rzeczywisty a ten rzeczywisty czasem nie pasuje do wizji stworzonej przez film.

A jak było naprawdę?

W dawnej fabryce REKORD, w czasie wojny funkcjonującej pod nazwą Fabryka DEF (Deutche Emailwarenfabrik), jest dzisiaj muzeum, które pokazuje jak wyglądał Kraków w przededniu II Wojny Światowej, jaki był jej początek, co się działo gdy Niemcy rozgościli się w Krakowie, jak wyglądała sytuacja mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności żydowskiej, jest też odtworzony gabinet Oskara Schindlera i opowiedziana jego historia, a wystawę kończy wyzwolenie Krakowa.

To ważna i ciekawa wystawa, ale czasem to nie to czego oczekują zwiedzający. Czasami ludzie wchodzą do środka i wierzą, że zobaczą hale produkcyjne, naczynia, maszyny, tak, jak to było wyobrażone w filmie, ale fabryka po wojnie ulegała przekształceniom, modernizacją a potem budynek został opuszczony, tamten świat już nie istnieje.

Czasami zapominamy, że czas nie stoi w miejscu, od zakończenia II Wojny Światowej minęło ponad 80 lat, od nakręcenia filmu 30 lat, dużo, mało?

Kraków się rozwija, dorosły nowe pokolenia, zmienił się świat, zmianie też uległo nasze miasto. To co było w latach II Wojny Światowej jest, ale inne, zmienione, zdarza się, że zniknęło lub zostało zastąpione czymś innym. Nie ma świata pokazanego w filmie, ale to nie znaczy, że to co jest, jest złe, mniej interesujące.

Kraków podczas II Wojny Światowej

Zwiedzając wystawę w dawnej „Fabryce Schindlera” możemy sobie lepiej wyobrazić, jak wyglądał Kraków przed wojną, co czuli i myśleli ludzie, w co wierzyli, jak wyglądał świat licznej wspólnoty żydowskiej, który zniknął bezpowrotnie…

W muzeum możemy odnieść wrażenie, że przenieśliśmy się w czasie, że jesteśmy na ulicach wojennego Krakowa, ze ścianami pokrytymi dwujęzycznymi afiszami (w języku polskim i niemieckim), z nazistowskimi symbolami i tą atmosfera pełną lęku oraz zagrożenia, wszechobecnej śmierci i okrucieństwa.

Możemy przejść przez teren dawnego getta, próbując nie czuć grozy otaczających nas murów, bardzo trudnych warunków mieszkaniowych, głodu i zagrożenia życia.

Oskar Schindler i ludzie, których ocalił

Wchodząc do odtworzonego gabinetu Oskara Schindlera, tego „dobrego” Niemca, który postanowił ocalić ludzi, których inni Niemcy skazali na śmierć, zagładę, możemy zauważyć tam nazwiska ludzi, których ocalił, watro popatrzeć, że często były to rodziny: dziadkowie, rodzice, dzieci, którzy przetrwali.

Trzeba też pamiętać o nieżydowskich mieszkańcach naszego miasta, dlatego mamy pokazaną codzienność Krakowa, a na zdjęciach możemy zauważyć, że wojna budzi strach ale ludzie chcą żyć, ich wola przetrwania i pragnienie normalności są bardzo silne.

Zagłada jednak nie chciała odejść, zdjęcia umieszczone w części ukazującej likwidację getta krakowskiego pozwalają w niewielkim stopniu poczuć i wyobrazić sobie co mogli czuć ludzie wierzący do końca, że przeżyją, że dzięki pracy są potrzebni, użyteczni i doczekają lepszego świata.

Płaszów i koniec wojny

Obóz w Płaszowie: życie na cmentarzu, powolny koniec wojny i wyzwolenie przez Armię Czerwoną, koniec okrucieństwa, wolność? Ale czy na pewno… Dzisiaj wiemy, że tak nie było, wolność i niepodległość przyszły wiele lat później.

Dwa światy - historia i film

Inną perspektywę poznajemy podczas spaceru po miejscach gdzie kręcony był film, ale też gdzie rozgrywała się prawdziwa historia, gdzie spotykają się dwa światy ten filmowy i rzeczywisty.

Przechodzimy przez teren dawnego getta, widzimy budynki zamieszkałe wówczas przez Żydów i usiłujemy zrozumieć, jak wyglądało ich życie.

Można też zauważyć, że ślady po dawnym getcie częściowo zniknęły, powstały nowe budynki, część została odnowiona lub przekształcona, wyrosły drzewa, ale ciągle są miejsca gdzie możemy dotknąć tej historii (np. zachowane fragmenty murów getta) i poczuć grozę tamtych dni, wyobrażając sobie tłumy żyjące na bardzo ograniczonej przestrzeni, ludzi którzy chcieli żyć, ale powoli tracili nadzieję, byli głodni, zmęczeni i liczyli na cud.

Steven Spielberg i filmowy Kraków

Kiedy Steven Spielberg na początku lat 90-tych zwiedzał Podgórze (czyli prawobrzeżną dzielnicę Krakowa) i teren getta, widział już zmiany, przekształcenia, które miały miejsce po wojnie, stąd też konieczność kręcenia scen filmu nie zawsze w tych miejscach gdzie historia się toczyła.

Przerażająca scena likwidacji getta i samotnej dziewczynki w czerwonym płaszczyku, była kręcona kilka ulic dalej, poza granicami historycznego getta, w uliczce, która mogła oddać grozę tamtych dni.

Plac Bohaterów Getta i Apteka pod Orłem

Dzisiaj Plan Bohaterów Getta (dawny Plac Zgody, gdzie Żydzi byli gromadzenie przed deportacjami) jest miejscem, które prowokuje pytania.

Ludzie zatrzymują się widząc znajdujące się na nim krzesła, zaczynają się zastanawiać, szukają odpowiedzi, nie przechodzą obojętnie. Te krzesła to pamięć o tych, którzy czekali z nadzieją, ale i ze strachem, czasami dzień i noc, na dalsze życie…

Jest tam tez miejsce, które w czasie wojny dawało nadzieje czyli dawna Aptekę pod Orłem, kierowana przez jedynego Polaka, który mieszkał w Getcie czyli Tadeusza Pankiewicza, jednego z tych, którzy później zostali odznaczeni Medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata za bezinteresowna pomoc Żydom w czasie II Wojny Światowej.

Kazimierz jako filmowe getto

Po wojnie dawny Plac Zgody (dzisiaj Plac Bohaterów Getta), miejsce gdzie rozgrywała się tragedia, gdzie ginęli ludzie i gdzie zaczynała się ich podróż ku śmierci, pełnił funkcję dworca autobusowego a potem parkingu, dlatego dla potrzeb filmu został on przeniesiony na teren dawnej dzielnicy żydowskiej czyli na ul. Szeroką na Kazimierzu (gdzie mieszkała społeczność żydowska od średniowiecza do czasów II Wojny Światowej).

Wiele scen filmu rozgrywa się właśnie tam, Kazimierz, po wojnie był zaniedbaną dzielnicą, więc budynki tam istniejące, nie zmienione i nie odnawiane mogły oddać grozę krakowskiego getta.

Podwórko Schindlera

Jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na Kazimierzu, związanych właśnie z filmem „Lista Schindlera” jest tzw. Podwórko Schindlera, które z Oskarem Schindlerem w czasie rzeczywistym nie miało nic wspólnego, ale tam nakręcono jedną z najbardziej zapadających w pamięć scen z filmu.

Dwa światy splecione w jednym mieście

Dwa światy, rzeczywisty i filmowy, splotły się w naszym mieście, przeniknęły i pozwoliły przywrócić pamięć o grozie czasów wojny, ale też dały nadzieję i wiarę w ludzi.

A Walk Through Cracow: Hidden Stories Along Grodzka Street

Tue, 29 Sep 2026 13:36:24 GMT

Welcome to Cracow – we think that you've just arrived to this wonderful city and you're wondering how to spend a little bit of your free time. Perhaps taking a walk through the historic old town of Cracow would be the solution?

Start Your Walk at Wawel Hill

Let's start at the most important place of our city which is, of course, the Wawel Hill. At the end of Grodzka street, (whose name you can easily translate into “the way to the castle”) nearby one of entrances to the hill, you can see a stone statue.

That's a copy of the famous Zbruch Idol – a depiction of one of the most important Slavic gods, Światowid. The original sculpture is kept at the Archeological Museum of Cracow. But here, at the location of the first traces of human settlements in the area of Cracow, the sculpture copy reminds everyone of the Slavic roots of our city.

Kanonicza Street and Długosz’s House

If you're interested in looking for layers of history, step into Kanonicza Street. One of the oldest streets inside the old town, it’s also called the most stunning and picturesque places of Cracow. There, you can see huge palaces which used to belong to Polish bishops and cardinals.

At the beginning of the street, under the number 25, there's a tenement called “Długosz’s House”. Jan Długosz was alive in the 15th century. He worked at the royal court as the tutor of the king's children, but he was also a chronicler, author of one of the most famous books of history of Poland.

What's also quite interesting, he's got eleven brothers and all of them were called... Jan!

Mary Magdalene’s Square and Cracow’s Churches

At the mid-point of Kanonicza you can turn into Mary Magdalene‘s Square. That's where a gothic church once stood, until it was destroyed in the 19th century.

But don't worry, we still have a lot of churches in Cracow. In fact, sometimes our city is nicknamed „a small Rome”.

So, let's count! Facing Grodzka street, you can see in the front of you two white buildings - on your left hand side, a romanesque church of Saint Andrew, one of the oldest in Cracow, built in the 11th century.

On your right hand side, there's a baroque temple dedicated to saint Peter and Paul. As that was the first building made in this style in Cracow, founded by the kings Sigismundus the Third, some people who were used to the more traditional medieval way of building, used to call it controversial and... so small, that the Apostles cannot fit in, so they need to stay at the fence.

What's more, the church, created for the Jesuits, as all of their churches, is inspired by the Roman church of Il Gesù. So yes, it is highly possible that you've seen it before somewhere else.

If you're lucky and you're visiting Cracow on a Thursday, step inside St. Peter and Paul’s – throughout the day there is a presentation of Foucault ‘s pendulum proving Earth’s rotation.

Collegium Iuridicum and the Art of Igor Mitoraj

Opposite the two churches, there is the second university building ever built in Poland. That's Collegium Iuridicum, created from two tenements joined together at the beginning of 15th century.

It used to be build for law faculty, but nowadays it's shared both by law and art history students. If you step into its courtyard, take a look especially at the arcades, inspired by the Wawel Castle, and the bronze sculpture by Igor Mitoraj, one of the well known Polish modern artists.

His second work of art is placed right at the Main Market Square, opposite to the former town hall tower, and it’s the big head of beheaded Amor, ancient god of love.

A Taste of Communist-Era Cracow

Now, let's go down Grodzka street. On the right hand side you can see first a milk bar, called “Pod Temidą” (“Under the Themis”) one of the most iconic food places from the Polish People Republic, the communist era time.

That's a bar with tasty, homemade food, mostly basic dairy and flour dishes and soups. The prices are low, the dishes are yummy, but be careful – thanks to those pros, it’s always crowded.

The Home of Veit Stoss

Nearby the milk bar you can spot also a beige building (number 39) which was a home of Veit Stoss, German sculptor from Nuremberg, who was the author of the most famous altar in Cracow.

This masterpiece is the altarpiece from St. Mary’s Basilica, the largest wooden gothic altarpiece in the world.

Why Cracow Is Called “a Small Rome”

In the middle of the All Saints Square, you can see for yourself the reason why Cracow is compared to Rome. If you stand there and look all around, wherever you look, you’ll see a church.

At Grodzka street - St. Andrew's in front of you, at the Main Market Square - St. Adalbert’s (also, one of the oldest and smallest christian temples in Cracow), on your left - the Holy Trinity church which belongs to Dominican monks, and on the right – St. Francis church, which is under the care of the Franciscan order.

It's also worth visiting for the stunning mix of gothic architecture and art nouveau frescos, and stained glass windows.

Discover the Hidden Gems of Cracow

Grodzka street will lead you straight to the beating heart of the city, which is, of course, the Main Market Square.

But as you can see, it's always worth it to take a step away from the main path and have a look to the sides, to discover hidden gems and underappreciated stories.

And the best way to see the city is taking part in one of our walking tours, lead by our licensed guides. Check it out!

El Castillo y la Catedral de Wawel: El corazón vibrante de Polonia que encandila a los españoles

Mon, 28 Sep 2026 12:54:21 GMT

España cuenta con la majestuosidad de la Alhambra, el misticismo del Alcázar de Sevilla y la sobriedad monumental de la Catedral de Toledo. Ante semejante patrimonio, es natural que un viajero del sur se pregunte: ¿existe algún rincón en Centroeuropa capaz de emocionar con la misma intensidad? La respuesta no admite dudas: la colina de Wawel, en Cracovia.

No estamos ante un museo convencional ni ante un frío conjunto estatuario. Wawel es una colina rocosa alzándose sobre el río Vístula donde late, sin pausa, el corazón de la identidad polaca.

Sin embargo, lo que hace que este lugar resulte tan fascinante para un visitante hispanohablante no es solo su trascendencia histórica, sino la sorprendente familiaridad de su arquitectura y la intensa energía de un espacio que se niega a ser un simple recuerdo del pasado.

Renacimiento con alma florentina a orillas del Vístula

Al cruzar los accesos a la colina y adentrarse en el patio principal del Castillo Real, la primera sensación suele ser de asombro... y de familiaridad. ¿Qué hace un palacio de clara inspiración mediterránea en el corazón de Polonia?

La respuesta tiene nombre propio: la reina Bona Sforza, procedente de una de las familias más influyentes de la Italia renacentista, y su esposo, el rey Segismundo I el Viejo. En el siglo XVI, la corte polaca decidió transformar la antigua fortaleza gótica en una residencia real a la altura de las vanguardias europeas.

Para ello, convocaron a los mejores maestros y escultores traídos directamente de Florencia y de la Toscana, entre los que destacó el genial arquitecto Bartolomeo Berrecci.

El resultado fue una obra maestra del Renacimiento septentrional. Los artífices florentinos diseñaron un deslumbrante patio de tres niveles rodeado de galerías de arcadas, donde la luz juega sobre la piedra de una forma que recuerda de inmediato a los palazzi de Florencia o a las galerías del sur de Europa.

Esta impronta italiana no se limitó al palacio. Al cruzar al interior de la Catedral de Wawel, los artistas florentinos dejaron su huella definitiva en la famosa Capilla de Segismundo (Kaplica Zygmuntowska).

Coronada por una cúpula dorada que atrapa los rayos del sol, los historiadores del arte la consideran unánimemente como la perla del Renacimiento fuera de Italia. Observar de cerca sus bajorrelieves, tallados en piedra con una finura casi poética, es comprender cómo la belleza del sur echó raíces profundas en el suelo polaco.

Un monumento resucitado por el esfuerzo de toda una nación

Para comprender el valor emocional de Wawel, hay que entender que sus muros han sobrevivido a un auténtico calvario histórico. A lo largo de los siglos, la colina fue víctima de devastadores incendios, saqueos sistemáticos durante las invasiones suecas y, finalmente, la ocupación austríaca y nazi, que convirtió los aposentos reales en cuarteles militares y oficinas administrativas, despojándolos de sus tesoros.

A principios del siglo XX, Wawel estaba maltrecho, pero no muerto. Lo que el visitante contempla hoy no es fruto del azar, sino del extraordinario empeño de todo el pueblo polaco.

A través de campañas de recaudación nacional —donde ciudadanos de todas las clases sociales aportaron sus ahorros—, se financió una reconstrucción meticulosa que duró décadas. Cada piedra restaurada, cada fresco rescatado y cada tapiz recuperado representa el triunfo de la determinación cultural frente a la destrucción.

Wawel no es solo la casa de los antiguos reyes; es el símbolo de la supervivencia de un país.

La Catedral de Wawel: El Escorial polaco y sus secretos

Junto al castillo se alza la Catedral de Wawel, el santuario espiritual de la nación y el equivalente histórico al Monasterio de El Escorial o a la Catedral de Toledo. Durante siglos, este espacio fue el escenario ininterrumpido de las coronaciones, bodas y funerales de los monarcas polacos.

Descender a sus criptas subterráneas es recorrer las páginas de la historia europea entre sarcófagos de mármol y bronce.

Sin embargo, la catedral también guarda espacio para la devoción popular y las leyendas que tanto apasionan a los viajeros. Subiendo por las estrechas escaleras de madera de la torre se llega a la descomunal Campana de Segismundo, fundida en 1520.

Cuenta la tradición local que si te acercas a ella y tocas su pesado badajo de hierro con la mano izquierda mientras pides un deseo, la suerte en el amor te acompañará para siempre.

Un organismo vivo, no un cementerio de piedra

Uno de los mayores errores al planificar una visita a Wawel es imaginarlo como un museo estático, de esos donde el silencio es obligatorio y las piezas descansan bajo vitrinas cubiertas de polvo. Nada más lejos de la realidad.

Wawel es un centro cultural dinámico y un organismo plenamente vivo. Sus jardines reales, restaurados con plantas de época, son un oasis donde pasear contemplando los tejados de la ciudad vieja.

Sus salas de exposiciones acogen continuamente muestras de arte internacional, conciertos de música clásica al aire libre durante las noches de verano y talleres educativos que llenan la colina de vida.

Los habitantes de Cracovia no miran a Wawel como un mero recuerdo del pasado; acuden a sus terrazas a ver atardecer sobre el Vístula, pasean por sus murallas y celebran sus grandes acontecimientos a sus pies.

Es un espacio donde la historia coexiste de manera natural con el ritmo de la ciudad moderna.

Descubrir la colina de la mano de quien conoce sus secretos

Recorrer la colina de Wawel por libre permite admirar la majestuosidad de sus fachadas, tomar fotografías espectaculares y disfrutar de las vistas sobre el río. Sin embargo, para traspasar la superficie y conectar con la verdadera alma del lugar, la presencia de un guía especializado resulta fundamental.

Un buen guía no te abrumará con una lista interminable de fechas y nombres de dinastías olvidadas. Te llevará entre bastidores para descubrir los aspectos más cotidianos y humanos de la vida en palacio:

¿Cómo era el día a día de la reina italiana adaptándose al invierno polaco?
¿Qué intrigas políticas se escondían tras las fiestas del patio de arcadas?
¿Cómo se gestionaba la logística de una fortaleza medieval que albergaba a cientos de personas?

Descubrirás a reyes y reinas despojados de su frialdad estatuaria, mostrados como seres de carne y hueso con sus pasiones, miedos, secretos y ambiciones.

Si quieres que tu paso por Cracovia no sea una simple acumulación de monumentos, sino una experiencia inolvidable que conecte el arte de Florencia, la historia de Polonia y el calor de su gente, la colina de Wawel te está esperando. ¡Ven a descubrir el lugar donde la historia sigue más viva que nunca!

Wawel Through the Centuries: Kings, Dragons and the History of Poland

Sat, 26 Sep 2026 12:54:22 GMT

The Beginning of Wawel's Royal History

Wawel Hill has always dominated the landscape of Cracow. Almost from the very beginnings of the Polish state, it served as its political center. It's therefore hardly surprising that the Polish ruler Władysław the Elbow-high chose Wawel Cathedral as the site of his coronation in 1320.

It's worth noting that the ruler's nickname stemmed from his rather modest height – "elbow" was a unit of measurement, and admittedly, he didn't have many. Nevertheless, he ushered in a new era in Wawel's history. From then on, almost all Polish monarchs were crowned and buried at Wawel Cathedral.

Royal Tombs and Medieval Symbolism

Visiting Wawel Cathedral and admiring the royal tombstones allows for a better understanding of how artistic styles changed. It also offers a unique opportunity to immerse ourselves in the strange medieval symbolism, often obscured by modern times.

Examples of such symbolism include the fantastical and real animals that rest beneath the feet of sculpted images of monarchs. Today, for example, it is impossible to say with any certainty what the menacing-looking dragon resting beneath the feet of the Polish King Władysław Jagiełło signifies.

The Mysterious "Dragon Bones"

Continuing on the topic of dragons, it's worth noting that at the entrance to the Cathedral are "dragon bones." Of course, we're not trying to convince anyone that a fire-breathing beast actually existed. However, it should be assumed that our ancestors interpreted the remains of Ice Age animals discovered in the Cracow area as the bones of a terrifying reptile.

Sigismund the Old and Wawel's Golden Age

A very important ruler for the history of Wawel Hill is Sigismund I, known as the Old. It's worth explaining where this nickname comes from. The king actually lived to a very old age for his time (he died at over eighty). But this was not the main reason for giving him this nickname.

The main reason was the coronation of his only son, also named Sigismund, while his father was still alive (which, incidentally, happened only once in Polish history). So, technically, we had an "old king" and a "young king," hence the nickname "old."

It was this monarch who is largely responsible for the present appearance of Wawel Castle. The residence was rebuilt in the first half of the 16th century in the Italian Renaissance style. And it was during his reign that the castle experienced its golden age.

Unfortunately, nothing lasts forever.

The Vasas and the Move to Warsaw

The following years were not so favorable for the royal residence on Wawel Hill. Suffice it to say that just 50 years after King Sigismund's death, another monarch of the same name, this time from the Swedish Vasa family, moved his residence to Warsaw.

It's worth explaining two issues at this point. First, how Swedish kings came to be on the Polish throne. To understand this, knowledge of Polish politics at the end of the 16th century is essential. When King Sigismund II died childless, a new method of electing kings was introduced, almost similar to modern elections. Since Sigismund III Vasa's mother was the daughter of Sigismund I, he was considered the natural candidate for the Polish throne. And so, the Swedish king ascended the Polish throne.

The Fire at Wawel Castle

The second issue is the still-popular myth that the king himself set fire to his Wawel castle while conducting alchemical experiments (which, by the way, he actually conducted with his "professional alchemist"), forcing him to relocate.

This myth has been debunked, but it doesn't change the fact that part of the castle was actually engulfed in flames. And it was then rebuilt in a different Baroque style, which we can clearly see when visiting the Wawel halls today.

The End of the Royal Era

After years of glory, Wawel Hill lost its importance, but fortunately, the most important element of its royal splendor was not deprived. It was there almost until the end of the First Polish Republic (1795 and the Third Partition of Poland ended its existence for over 120 years).

As I mentioned earlier, until 1734, that is, almost until the very end, royal coronations and burials took place at Wawel Hill, specifically in Wawel Cathedral, making this beautiful church the most important Polish church to this day.

Wawel Under Austrian Rule

So what happened on Wawel Rock when the kings disappeared? Well, things weren't going so well. For almost the entire 19th century, Kraków, and therefore Wawel, were part of the Austrian Empire, and later the Austro-Hungarian Empire.

It was the new "rulers" of Wawel who decided to turn Cracow into a fortress, which involved housing soldiers in the former royal halls. Needless to say, this was not beneficial for our castle. Many elements of the former, magnificent architecture were lost, replaced by simple solutions.

Fortunately, after World War I, thanks to the generosity of many individuals and institutions, and at enormous financial cost, the former royal residence was restored to its previous glory, ushering in a completely new era in its history. A time when the castle serves as a museum.

The Darkest Chapter in Wawel's History

When recalling the Castle's history, it's impossible to ignore the darkest period in its past: the Nazi occupation. The former royal seat was chosen by Nazi dignitary Hans Frank as his residence, where he lived with his family. This was a time when the swastika flag, hated by Cracow residents, flew atop the hill.

Wawel Today

After 1945, the castle was revived as a museum, and remains so to this day.

Therefore, I can only invite everyone on a journey through history to learn about the lives of Polish rulers, royal scandals, and understand why Wawel remains such a special place for Poles to this day.

¿Qué tienes que probar si visitas Polonia? Tres clásicos que cuentan nuestra historia

Fri, 25 Sep 2026 12:54:22 GMT

Viajar también significa descubrir un país a través de su gastronomía. En Polonia hay platos y dulces que no solo están deliciosos, sino que también esconden historias sorprendentes. Si vienes a Cracovia, estos son tres imprescindibles.

Obwarzanek - el rey de las calles de Cracovia

Si paseas por el casco histórico, verás pequeños puestos azules donde venden un pan redondo con un agujero en el centro cubierto de semillas de amapola, sésamo o sal. Ese es el obwarzanek, uno de los símbolos más antiguos de Cracovia. Muchos turistas me preguntan si es un bagel, pero la respuesta es no, y cuando lo pruebas entiendes la diferencia.

Su primera mención escrita aparece en 1394, lo que lo convierte en uno de los productos tradicionales más antiguos de Polonia. No voy a mentirte: parece un pan sencillo, pero detrás hay más de seiscientos años de historia. Curiosamente, durante siglos no era un alimento para cualquiera; era considerado un producto de lujo y solo los panaderos autorizados podían prepararlo. Incluso los aristócratas lo consumían en ocasiones especiales.

¿Te imaginas desayunar cerveza en lugar de café? En la Edad Media era completamente normal acompañar el obwarzanek con ella. No porque fuera una celebración, sino porque el agua no siempre era potable y, en muchas ocasiones, la cerveza era más barata y más segura para beber.

Una tradición que continúa hasta hoy

Hoy en día sigue celebrándose siguiendo la receta tradicional: primero se hierve brevemente la masa y después se hornea, lo que le da su característica corteza crujiente y un interior tierno. Está protegido por la Unión Europea con la Indicación Geográfica Protegida (IGP), lo que significa que solo los obwarzanki producidos en Cracovia y sus alrededores pueden utilizar oficialmente ese nombre.

Actualmente se venden cada día miles de obwarzanki en la ciudad. Personalmente, creo que comer un obwarzanek recién hecho mientras paseas por la Plaza Mayor o camino del Castillo de Wawel es una de esas pequeñas experiencias que forman parte de cualquier visita a Cracovia. ¿Lo mejor? Se come caminando.

¿Dónde probarlo en Cracovia?

¿Dónde probarlo en Cracovia? Para el obwarzanek, solo tienes que buscar los típicos carritos azules repartidos por la Plaza Mayor y las calles del casco histórico; cómpralo a primera hora de la mañana para disfrutarlo recién horneado mientras caminas.

Zapiekanka - el icono más querido de la época comunista

Puede que parezca una simple baguette con queso y champiñones, pero la zapiekanka es mucho más que eso.

Nació en la década de 1970, durante la República Popular de Polonia (PRL), cuando el país vivía bajo un régimen comunista. En aquella época, Polonia tenía un acceso muy limitado a los productos occidentales. Sin embargo, con la llegada al poder de Edward Gierek comenzó una etapa de cierta apertura económica. Empezaron a aparecer licencias para fabricar productos como Coca-Cola, Pepsi o Marlboro, algo impensable unos años antes.

Gierek había pasado parte de su juventud viviendo y trabajando en Francia, donde se familiarizó con la cultura y la gastronomía francesas. Muchos historiadores consideran que esa influencia ayudó a popularizar la baguette en Polonia, un pan que sirvió de base para crear un plato sencillo, económico y fácil de preparar con lo que había disponible: queso, champiñones y, más tarde, kétchup. Así nació la zapiekanka, que con el tiempo se convirtió en uno de los mayores iconos del street food polaco.

¿Dónde probar una zapiekanka en Cracovia?

Aunque hoy puedes encontrar zapiekanki en muchas ciudades, existe un lugar donde probarla es casi una tradición: Plac Nowy, en pleno corazón de Kazimierz, donde los puestos de este edificio circular sirven las baguettes más famosas y crujientes de la ciudad día y noche.

La primera vez que probé una zapiekanka allí entendí por qué los cracovianos vuelven una y otra vez. Desde hace décadas, tanto los habitantes de la ciudad como los visitantes hacen cola para disfrutar de este clásico que actualmente se sirve en decenas de versiones diferentes.

Krówki - el dulce que sabe a infancia

Después de descubrir la comida callejera, llega el momento del postre. Y si hay un dulce que despierta la nostalgia de cualquier polaco, ese es, sin duda, la krówka.

La palabra krówka significa literalmente "pequeña vaca". El nombre hace referencia a su ingrediente principal, la leche de vaca, y también al clásico envoltorio decorado con una vaca, un diseño que prácticamente todos los polacos reconocen desde la infancia.

Las krówki son caramelos elaborados a base de leche, mantequilla y azúcar. Lo que las hace especiales es su textura: por fuera presentan una fina capa firme y ligeramente crujiente, mientras que el interior permanece suave, cremoso y casi líquido cuando son frescas.

Y la historia no termina ahí, porque con el paso del tiempo el relleno se vuelve más sólido, por lo que muchos aficionados incluso tienen su forma favorita de comerlas: algunos las prefieren recién hechas y muy blandas, mientras que otros esperan unos días para disfrutar de una textura más consistente.

Un sabor de la infancia polaca

Aunque hoy pueden encontrarse en cualquier supermercado, las krówki forman parte de la tradición pastelera polaca desde hace más de un siglo. En muchas ciudades todavía existen pequeñas fábricas artesanales que continúan elaborándolas siguiendo recetas tradicionales, sin colorantes ni aromas artificiales.

Para muchos polacos, abrir una krówka significa volver inmediatamente a la infancia. Es uno de esos sabores que han acompañado a varias generaciones y que sigue ocupando un lugar muy especial en nuestra cultura. No es casualidad que sea uno de los regalos más habituales cuando alguien viaja al extranjero y quiere llevar un pequeño pedazo de Polonia a familiares o amigos.

¿Dónde probar las krówki?

Y para las krówki, acércate a una tienda artesanal como, por ejemplo “Słodycz z Chaty”, el rincón ideal para conseguir estos caramelos tradicionales con la textura perfecta, Allí encontrarás desde la receta clásica hasta combinaciones sorprendentes como frambuesa, limón o incluso queso, perfectas para llevarte un recuerdo dulce a casa.

Descubre más sabores de Cracovia

Estos son solo tres ejemplos de todo lo que la gastronomía polaca puede ofrecer. Si quieres descubrir la historia que se esconde detrás de cada bocado y probar algunos de los productos más emblemáticos de Cracovia, te invitamos a unirte a nuestro Food Tour.

Además del obwarzanek, la zapiekanka y las krówki, degustarás otras especialidades tradicionales… pero preferimos mantener algunas como sorpresa.

Haz clic a continuación para descubrir nuestro Food Tour y reservar tu plaza. ¡Te esperamos!